In New York eine exquisite Untersuchung der Geschichte – und Zukunft – der Spitze

Dec 23, 2023

Von Leslie Camhi

Spitze ist paradox: ein Textil, das sich durch seine offenen Räume auszeichnet. Es erfüllt keine rein utilitaristische Funktion; es hüllt den Körper weder ein noch wärmt es ihn. Dennoch blieb es jahrhundertelang ein hochgeschätztes Luxusgut, dessen Stücke über Generationen weitergegeben und an die neuesten Trends angepasst wurden. In ganz Europa und Amerika schmückte Spitze – verarbeitet zu Halskrausen, Manschetten, Jabots, Mützen, Lappen und Volants – die Körper und säumte die Taschentücher der Reichen und Mächtigen, einschließlich des Adels und der Kirchenhierarchie. Doch diese hochrangigen Rüschen waren das Ergebnis tausender Arbeitsstunden anonymer (und weitgehend schlecht bezahlter) Frauen, deren flinke Finger Stück für Stück zu Hause oder umsonst in Waisenhäusern und Klöstern arbeiteten.

„Threads of Power: Lace From the Textile Museum in St. Gallen“, eine faszinierende Ausstellung, kuratiert von Emma Cormack, Ilona Kos und Michele Majer, die bis zum 1. Januar im Bard Graduate Center in Manhattan zu sehen ist, bietet New Yorkern das erste Mal - Eingehende Erforschung dieses komplexen und schwer fassbaren Themas in 40 Jahren. Mehr als 150 historische Spitzenbeispiele – darunter ein Point-de-Venise-Capelet aus dem 18. Jahrhundert; ein schwarzer Chantilly-Spitzenschal aus dem 19. Jahrhundert; und eine äußerst seltene Frelange, der It-Kopfschmuck für Damen des späten 17. Jahrhunderts, sind Leihgaben aus der Sammlung des Textilmuseums St. Gallen. (Anfang dieses Herbstes besuchte ich diese wunderschöne Stadt nahe dem Bodenseeufer im Nordosten der Schweiz. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts ein Zentrum der Textilproduktion, beherbergt sie auch eine juwelenartige Barockbibliothek: die sagenumwobene 100-jährige Das Schweizer Designhaus Akris und ein Trio von Herstellern, die Techniken zur Herstellung von Spitze und Stickerei ins 21. Jahrhundert führen – aber dazu später mehr.)

Ergänzt werden diese Schweizer Leihgaben durch weitere Kleidungsstücke, Gemälde und Musterbücher nordamerikanischer Leihgeber, die von Porträts spanischer Granden aus dem 17. Jahrhundert bis zu dem Ensemble reichen, das Isabel Toledo für Michelle Obama kreierte, um es bei der ersten Präsidentschaftseinführung ihres Mannes zu tragen. (Die gelbgrüne Guipure-Spitze des Kleids und Mantels wurde vom in St. Gallen ansässigen Hersteller Forster Rohner entworfen.) Zusammen bieten sie dem neugierigen Besucher einen tiefen Einblick in ein Thema, das, wie die Spitze selbst, in seiner Komplexität und Komplexität nie zu enden scheint.

Gleich am Eingang gibt ein neu in Auftrag gegebenes Stück der Spitzenklöpplerin und Textilhistorikerin Elena Kanagy-Loux den Ton der Ausstellung an, der sich mit Spitze als lebendiger Kunst und ihrer Geschichte als Spiegelbild zeitgenössischer Belange auseinandersetzt. Als Künstlerin mit mehr als 410.000 Followern auf TikTok und Mitbegründerin der Brooklyn Lace Guild ist Kanagy-Loux auch ein wandelndes Glossar mit Nomenklaturen rund um ihr Handwerk. „Für mich ist Spitze ein Überbegriff, der unzählige Techniken aus der ganzen Welt umfasst“, erzählt sie mir telefonisch von ihrem Zuhause und Studio in Brooklyn aus – und meint damit nicht nur die vorherrschenden europäischen Formen der Nadelspitze (eine aus der Stickerei abgeleitete Technik) und Klöppelspitze (die sich aus dem Flechten entwickelte), aber auch Netz-, Occhi-, Sprang- (die altägyptische Kunst des Zwirnens), ñandutí (eine rund gearbeitete paraguayische Nadelspitze, deren Name in der indigenen Guarani-Sprache „Spinnennetz“ bedeutet) und viele andere Sorten. (Die Spinne gehört, wie sich herausstellt, zu den Spitzenklöpplern der Natur, ebenso wie die farnartige Pflanze Queen Anne's Lace und die Spuren von Reif auf einer Fensterscheibe.)

Ein Spitzenkragen mit der Darstellung der biblischen Geschichte von Judith, New York City, ca. 2022. Von Elena Kagany-Loux.

Von Christian Allaire

Von Elise Taylor

Von Christian Allaire

Für „Threads of Power“ schuf Kanagy-Loux einen Klöppelspitzenkragen aus roter Seide, inspiriert von der Ikonographie, die in einem anderen ausgestellten Werk vorkommt: einer italienischen Spitzenbordüre aus dem 17. Jahrhundert, die die hebräische Bibelgeschichte von Judith darstellt, die den assyrischen General Holofernes enthauptet. der ihre Stadt belagerte. Judith wird seit langem als feministische Ikone gefeiert, und die Enthauptung von Holofernes – dargestellt mit blutiger Boulevard-Pracht von der italienischen Barockmalerin Artemisia Gentileschi – ist eine Behauptung weiblicher Macht, die unserem #MeToo-Moment würdig ist. Der blutrote Kragen von Kanagy-Loux weist auf die Gewalt hin, die hinter vielen der hier gezeigten zarten Beispiele überirdischer weiblicher Geschicklichkeit steckt.

Erblindeten die Augen beispielsweise bei der Arbeit im gefilterten Tageslicht eines Fensters oder bei Kerzenlicht, um den atemberaubenden Kelchdeckel aus Nadelspitze aus dem 18. Jahrhundert zu schaffen, dessen Seiden- und Goldfäden eine wirbelnde Symphonie aus Blumen und Blättern nachzeichnen? Im Obergeschoss, in einem Abschnitt über kirchliche Spitze, befand sich ein Messgewand, das aus skulpturaler weißer Point-de-Venise-Leinenspitze über rosafarbener Seide bestand und ausschließlich dazu bestimmt war, von einem Priester getragen zu werden, der am vierten Fastensonntag die Messe leitete. Haben die Nonnen, die vielleicht Hunderte von Stunden damit verbracht haben, die blumigen Voluten zu formen, jemals von anderen Welten geträumt? Welchen Tribut forderte die Geduld und Standhaftigkeit, die geschickte und gut ausgebildete Frauen erforderten, die ohne den Schutz einer Gilde arbeiteten, am Herd saßen, ihr Fuß vielleicht eine Wiege schaukelte, und jahrelang an der Schaffung von Schmuckstücken arbeiteten, die es nie geben würde ihnen gehören?

Mit verschwommenen Augen und schwirrendem Kopf war es eine gewisse Erleichterung, (im dritten Stock der Ausstellung) im späten 19. Jahrhundert und der Erfindung der industriell hergestellten „chemischen Spitze“ anzukommen. Die Stadt St. Gallen spielte eine führende Rolle bei der Entwicklung dieser Technik, bei der maschinelle Stickereien auf Seidengrund in Chemikalien getaucht wurden, die den Untergrund auflösten und die gestickten Fäden zurückließen, um eine überzeugende Imitation handgefertigter Spitze zu bilden. (Heute überwiegen umweltfreundlichere Produktionsmethoden.)

Es war aufregend, im letzten Raum der Ausstellung und inmitten der Spitzenkreationen der Nachkriegs-Couturiers – Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent und andere – einen Blick auf die Zukunft der Spitze zu werfen. Die computergenerierte Hypertube-Spitze des St. Galler Herstellers Jakob Schlaepfer beispielsweise (in archivierten Spitzenmustern angeordnete Silikonkügelchen) wurde von Yang Li, Comme des Garçons, Iris van Herpen und anderen verwendet.

Von Christian Allaire

Von Elise Taylor

Von Christian Allaire

Yves Saint Laurent (Designer) und Forster Rohner (Textilhersteller), Abendkleid, Frankreich, Frühjahr/Sommer 1963.

Und es war aufregend, bei meinem Besuch in St. Gallen in die Textildesign- und Produktionsstudios der Jakob Schlaepfer AG und der Forster Rohner AG eingeladen zu werden, Firmensitze, die für Außenstehende normalerweise tabu sind. Hier suchten Designer von Chanel, Dior, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs und anderen vom goldenen Zeitalter der Couture bis heute nach Materialien und Inspiration. Inmitten des riesigen Archivs an Spitzendesigns, das ständig wiederbelebt und erweitert wird, und der Palette innovativer Textilien (und da die Faserforschung auch Bereiche wie Biotechnologie und Überwachung umfasst) hatte ich das Gefühl, Zeuge der geheimen Seele und eines Kreativen zu sein Quellen der Mode. Und meine Schweizer Gastgeber hätten mir trotz ihrer legendären Diskretion vielleicht zugestimmt.